Вопрос-ответ технология
- Подробности
- Автор: Анна Кошкина
Когда Вы шьёте, лапка машины давит вниз и толкает верхнюю ткань на Вас, а зубчатая рейка, расположенная внизу, на платформе машины захватывает ткань и тащит нижнюю ткань назад. Получается машина создаёт условия, при которых верхняя ткань перемещается вперёд, а нижняя перемещается назад. Поэтому, Ваша задача, контролировать ткань при пошиве, чётко держа две ткани вместе, не давая нижней ехать в одну сторону, а верхней в обратную. Ткань может смещаться, даже если Вы правильно скололи две или несколько слоёв ткани. Поэтому старайтесь держать ткань руками, контролировать её. Но не старайтесь натягивать ткань и одновременно тащить её на себя или назад, потому что таким образом Вы можете сломать иглу.
Это достаточно просто, но для этого нужна практика, потому что это важно в шитье, уметь чувствовать ткань. Одного состава ткань нужно держать с одним натяжением, другого состава ткань, с другим. Если ткань очень тонкая (гипюр например), и немного цепляется за зубчатую рейку на платформе машины, тогда можно нижнюю чуть натянуть, а верхнюю пустить более свободно. Потому как зубчатая рейка сильно припосаживает такую ткань. Это пример, а Вы сами должны на практике это отработать.
Величина припуска зависит от толщины ткани, если трикотажная ткань толстая (плотная), тогда можно дать припуск - 0,7см. Если же трикотаж тонкий, тогда он сворачивается в трубочку, плохо ложится под лапкой, вследствие чего, его нужно будет немного обрезать 0,1 - 0,2см, то есть ширина припуска в конечном итоге будет такая же, как и для плотного трикотажа - 0,7см.
Сначала завяжите строчки узлом, там где они закончились на ткани, потом подверните вверх на изнанку и подшейте к шву оверлока от низа 2-3см . Можно пристрочить на прямострочной машине закрепкой в 1см. Затем обрежьте, чтобы кончики строчки не высовывались из-под низа изделия. Если Вы просто обрежете оверлок, тогда там где закончилась ткань, он будет распускаться. Если завяжите узел, а потом обрежете, он не будет распускаться, зато будут торчать нитки из изделия (немного - 0,5см, но не красиво). Поэтому, оверлок нужно спрятать.
Если изделие с не отлетной по низу подкладкой, т.е. пришито к низу изделия, то на коже, дерматине, замше намечают с изнанки обмылком, можно обычной ручкой (например кожаная, дерматиновая, замшевая : куртки, шапки) .
Если же изнанка открыта и видна, то намечают только обмылком (например - чехол для телефона). Так как след от ручки будет виден с изнанки и это будет не красиво выглядеть.
При пошиве изделий из дерматина, кожи! (например карман в рамку, листочку) намечаем на лице обычной гелиевой ручкой, она хорошо пишет и легко стирается обычной тряпочкой (тряпочку можно слегка намочить). Ручку берём по тону, контрастному с изделием - светлое изделие значит, нужна тёмная ручка, тёмное изделие - можно взять белую ручку или светлую.
Но по замше нельзя рисовать гелиевой ручкой, её следы останутся и не сотрутся! Также лучше не рисовать по замше и обмылком, его следы не удаляться или трудно удаляться с поверхности замши. Если намечаем обмылком на лице замши, то слегка касаясь материала, не давим на мыло. И использование обмылка на лице изделия по замше лучше максимально ограничить. Лучше пользоваться булавками, как я показываю в одном из технологических узлов - пришивание ручек к дерматиновой, кожаной, замшевой сумке.
Дерматин в идеале нужно утюжить промышленным паровым утюгом с пароотсосом с изнанки. Но если сильно нужно поутюжить с лица, тогда только через белый проутюжельник.
Если промышленного парового утюга с пароотсосом нет, тогда можно выкрутиться так:
Дерматин утюжим очень аккуратно домашним утюгом, температура утюга не должна быть слишком высокой, так как даже при незначительной температуре дерматин может расплавиться под утюгом.
Дерматин лучше утюжить с изнанки.
Но бывают такие случаи, когда нужно утюжить с лица, например, проутюжить готовый карман, или разгладить заломы, образованные от того, что дерматин лежал свёрнутым, и был сильно придавлен каким-то грузом сверху.
Как поутюжить дерматин дома:
1. Кладем дерматин лицом вверх.
2. Сверху кладем белый (и только белый!) лист бумаги.
3. Сверху на лист бумаги накладываем белый проутюжельник.
4. И только пробуем утюжить в незаметном месте с краю, можно по обтачке, подборту, так как они будут видны только с изнанки, а не с лица.
Зачем такие меры предосторожности, зачем кладём лист бумаги, и только потом проутюжельник? Можно же гладить через проутюжельник и всё?! Сверху кладем лист бумаги, так как если температура утюга сильно горячая, или Вы просто сильно старались и давили на утюг, чтобы поутюжить, тогда прямо сверху на лице дерматина у Вас отпечатается полотняное переплетение проутюжельника, оно будет смотреться как рельеф прямо по лицу Вашего кожзаменителя.
Почему лист белый? Почему нельзя взять газету и утюжить через неё? Газетные буквы пропечатаются прямо к лицу Вашего кожзаменителя, и Вы их не ототрёте. А цветной лист бумаги может дать оттенок на материале.
Почему проутюжельник белый? Потому, что если краска на проутюжельнике будет не качественная, то она может изменить цвет Вашего дерматина.
Кожу, замшу вообще не утюжат, её обычно правят. Но если сильно нужно, и у Вас маленькие кусочки кожи или замши, и у Вас негде править, тогда можно и проутюжить чуть-чуть, при малюсенькой температуре утюга, через белый проутюжельник.
А вообще дерматин, кожу и даже замшу лучше не утюжить, а клеить.
Ткань утюжим с изнанки, лучше, если через белый проутюжельник. Если нужно утюжить по лицу ткани, то утюжим тоже через белый проутюжельник, но сначала пробуем утюжить где-то с краю, чтобы если что-то и припалите, то этого не было видно. Утюжим, учитывая следующее: синтетика может плавиться под утюгом даже при незначительной температуре утюга. Натуральные же ткани лучше переносят высокие температуры.
При правке используем маленький молоток, тонкие гвозди, гвоздодёр.
Гвозди забиваем не до конца, а так, чтобы держалась шкурка, приблизительно на 1-1,5 см в доску.
Намоченную шкурку в тёплой воде! (не в горячей, а то конец шкурке будет) кладут на деревянные плотно сбитые доски, то есть деревянную платформу. Правят мех мездрой на себя. Кожу так же. Сначала правят вдоль. То есть смотрим, где дырочки от глаз остались, и где хвостик. Хвостик должен быть по центру, а центр между глазками, как раз напротив хвостика. Можно нарисовать прямую линию на шкурке и на деревянной плите, на которой будем править, чтобы ориентироваться на эти линии как на центр для правки, когда натягиваем вдоль. Это делаем, чтобы шкурку не перекосить.
И начинаем растягивать, растягиваем пальцами от центра шкурки в одну сторону, забиваем гвоздь с одной стороны, отступая от края шкурки 1-1,5см. Затем пальцами растягиваем от центра в другую, противоположную сторону, и также забиваем гвоздь, при этом стараемся выдержать центр шкурки. Стараемся также не перетянуть шкурку, так как если шкурку очень перетянуть, то после пошива, в носке, после попадания под дождь эти кожа, мех, замша начнут коробиться и выглядеть словно помятые, и исправить это будет невозможно. Изделие при этом будет выглядеть ужасно.
Если не дотянем шкурку, тогда она будет меньшей по размеру, и Вам может не хватить для пошива изделия из правленой меха или кожи. При правке мех и кожу можем сильно растянуть, так как они очень сильно растягиваются.
Далее правим в ширину, как и в длину. Растягиваем пальцами от центра шкурки в одну сторону, забиваем гвоздь с одной стороны, отступая от края шкурки 1-1,5см. Затем пальцами растягиваем от центра в другую, противоположную сторону, и также забиваем гвоздь, при этом стараемся выдержать центр шкурки. Так как при этом, тоже можем перекосить шкурку.
Далее правим по диагоналям, растягивая пальцами от центра. Отступая от края1-1,5см, забиваем гвозди. Дальше забиваем остальные гвозди, с расстоянием между ними 3-4см, точно так же растягивая каждый раз от центра шкурки.
Правим, растягивая пальцами шкурку от центра!
Если Вы хотите поправить мех, а он жирный, или грязный (старый уже). Или новый, но правленый в домашних условиях, жирный, плохо выдержанный в химикатах. Тогда его можно сначала помыть в тёплой воде обычным шампунем. И правим обязательно влажным и тёплым.
После правки ставим платформу в тень, не на солнце!, не возле батареи!
После высыхания снимаем гвозди гвоздодёром, снимаем шкурку. Если это мех, тогда расчесываем его щёткой для зверей. Она продаётся в обычных зоомагазинах. Эта расчёска может называться, щётка для кошек.
Вот, вспомнила, как править, уже сто лет не занималась мехами и кожей.
Натуральный и искусственный мех расчёсывают расчёской для животных. Она продаётся в обычных зоомагазинах. Эта расчёска может называться, например, щётка для кошек.
Если Вы чешете мех кролика, но мех лезет жутко, не бойтесь, чешите дальше, кролика нужно хорошо расчесать, так он при носке хотя бы пару недель лезть не будет. А если Вы решите почесать кролика ещё через неделю, будете чесать с таким же оглушительным успехом, так как кролик будет лезть снова так же, как будто его никогда и не чесали. Только один раз в жизни видела мех кролика (длинный) и мех был шикарным и не вылазил.
Мездра - это обратная часть меха, то есть, сама кожа, на которой крепятся волоски меха.
Фабричные шкурки лучше. Так как они вымачиваются в более ядрёных химикатах, вследствие чего, более устойчивы к моли.
1.Поднимаем мех над поверхностью чтобы не подсечь ворс.
2. Берём ножницы и поставив их тканевой основе меха не задевая ворс режем только кончиками ножниц.
В промышленности режется по другому: складывается много слоёв меха или дубляжа и режется закройным ножом, но ворс при такой порезке подсекается, и при сшивании срезов, швы будут видны сильнее. А принцип пошива меховых изделий таков, что швы на меховых изделиях должны быть видны
как можно меньше, а лучше и вовсе не видны.
Так что если Вы хотите более качественное изделие, то лучше резать таким образом, как показано в картинках и видео на сайте.
А если Вас не беспокоит качество, то можете смело резать искусственный мех обычными закройными ножницами, как обычную ткань.
Кроится или режется натуральный мех со стороны миздры по её верху, рассекая её, мех при такой резке не подсекается. Режем специальными ножами для меха, они похожи на скальпель или на тот нож, что Вы видите в видео. Также можно резать и обычным канцелярским ножом. Натуральный мех ни в коем случае нельзя резать обычными закройными ножницами.
Искусственный мех сшиваем шириной шва 1см. При прокладывании строчки на мехе можно ослабить прижим лапки, так как если лапка будет туго прижимать ткань, то мех будет плохо ехать под лапкой машины.
Если сшиваем мех к меху (лицо с лицом), то перед строчкой заправляем мех ножницами внутрь слоёв ткани.
При прокладывании строчки без намётки мех очень сильно тянется - часто незнание этого вызывает большое количество брака. Поэтому, мех лучше сначала положить слой на слой, а затем аккуратно сколоть булавками, несмотря на то, что звучит это очень просто, но не всегда это легко сделать, так как мех очень легко смещается, если его складывать лицо с лицом (то есть мех к меху).
При пошиве нужно стараться верхний слой ткани подвигать под лапку, то есть следить за тем, чтобы оба слоя были сшиты без растяжения или посадки. Потому что лапка, когда прижимает мех, растягивает верхний слой ткани, а нижний чуть посаживает. В целом, нижний можно оставить, тогда как именно верхний слой сильно подвержен растяжению при прострачивании.
Если мех смотрит вверх (на лапку) при покладывании строчки, то нужно следить, чтобы лапка не запутывалась в меху.
Как проверить правильно сшит или пришит мех?
Очень просто: кладёте сшитый край на плоскость, выравниваете место, которое нужно посмотреть
и смотрите, если мех пришит правильно, тогда край меха и сам мех не будет фалдить по краю или затягивать его, не будет образовывать перекосов и заломов.
Для меха и ворсовых тканей лучше пользоваться булавками на конце которых круглые шарики, тогда они будут лучше видны в меху, чтобы их потом не забыть вынуть. Для других материалов подойдут и обычные булавки для скалывания.
Отверните волоски меха в разные стороны, чтобы посмотреть на мездру, она должна быть: белая, молочного цвета или цвета охры, любой другой цвет означает, что мех крашенный. Например, серый цвет мездры или синеватый, мех при этом может быть чёрный, вывод - мех крашеный.
Правят мех, кожу для того, чтобы увеличить площадь шкурки, и придать эластичность, мягкость и устойчивость к моли, выровнять её (то есть подготовить к пошиву).
Скалывать срезы нужно для того, чтобы прострочить правильно, без перекосов слоёв ткани, так как прижимная лапка сверху чуть растягивает верхний слой ткани; а снизу посадочная рейка которая двигает ткань, чуть посаживает нижний слой ткани. В следствии этого верхний слой может быть чуть растянут, а нижний чуть посажен, даже одинаковые по длине края полотен деталей могут не сойтись.
Скалывать срезы булавками нужно поперёк строчки, чтобы при прострачивании была меньше вероятность попадания машинной иглы в булавку. Это может обернуться для машины поломкой иглы или может сбиться грайфер.
Грайфер - гнездо внизу машины, которое держит шпульку, оно поворачивает механизм для того, чтобы игла вверху вошла сверху и захватила нитку шпульки.
Первый и главный показатель - дерматин обычно делают на тканевой основе. То есть берут ткань, а сверху наливают жидкий верхний слой, он остывает и получается дерматин (кожзаменитель). То есть изнанка дерматина - это ткань. На изнанке кожи нет никакой ткани, так как это природное сырьё. То есть, когда смотрите на уже пошитую «кожу», пытаясь определить, не дерматин ли это,- смотрите на срезы. Обычно, чтобы показать, что это кожа, производители оставляют срезы открытыми, срезы дерматина же часто пытаются скрыть. Но всё же иногда особо хитрые производители срезы дерматина ставят на лицо, надеясь на то, что покупатель увидев открытый срез, не будет присматриваться, а сразу сразу решит, что это кожа. Поэтому, смотрите в срез, там не должно быть ткани.
Замша - это нижняя часть кожи, которая была разрезана вдоль пополам на специальном станке.
Я раньше думала, что это не правда, но потом увидела передачу, которая снималась на производстве, готовящей кожу и замшу для пошива. И действительно, кожу сильно прессуют, а потом через специальное оборудование разрезают пополам или даже втрое вдоль.
Замшу строчим, используя пластиковую лапку, её ещё называют полиуретановая (она на вид как пластмассовая). Такая лапка легко скользит по замше в отличие от железной. Если строчка идёт всё же тяжело, тогда ослабьте прижим лапки, так как его в зависимости от вида материала нужно менять. Если после работы с замшей следующая ткань будет очень тонкая (шёлк например), тогда прижим лапки нужно будет усилить.
Кожу и дерматин (кожзаменитель), строчим иначе. Строчим железной лапкой, но перед прострачиванием место будущей строчки смазываем машинным маслом(ни в коем случае не смазывайте маслом замшу!). Смазывать можно пальцем, можно пропитанным машинным маслом ватным спунжиком или кусочком поролона.
Если строчка идёт тяжело, хотя и смазана маслом, тогда нужно ослабить прижим лапки.
Такой вид материала лучше пристрачивать пластиковой лапкой, её ещё называют полиуретановая (она на вид как пластмассовая). Можно также строчить и обычной железной, если нет пластиковой, но тогда перед прострачиванием место будущей строчки смазываем машинным маслом. Смазывать можно пальцем, можно пропитанным машинным маслом ватным спунжиком или кусочком поролона. Но только когда смазываете маслом, смазывайте аккуратно, потому что машинное масло очень трудно удаляется из ткани! Смазывайте только шеврон или нашивку, чтобы масло не попало на ткань. Если масло всё же попало на ткань, смотрите в следующем вопросе, что нужно делать. Если строчка идёт тяжело, хотя и смазана маслом, тогда нужно ослабить прижим лапки.
Удаляется машинное масло и жир из ткани тяжело, но это вполне возможно. Простым средством: застирываем место пятна моющим для посуды, но без глицерина в составе! Так меня научили застирывать такие пятна, когда я работала на свадебных платьях (когда масло из машины попадало на ткань). Есть ещё какое-то средство, но его покупали за границей, стоило оно безумно дорого, требовалось его капельку. Наносили его на ночь, а утром застирывали. Названия, к сожалению не помню. Иных аналогов и средств нет, кроме моющего для посуды, но оно действует не всегда на 100 процентов. Можно также попробовать (крайне осторожно!) обычным мылом антипятнином, но оно тоже не всегда работает хорошо.
Надсечки в пошиве нужны для того, чтобы ориентироваться на них при сшивании и, так как ткань эластичная и тянется (в отличии от бумаги например), таким образом они помогают избежать перекосов деталей. Обычно по надсечкам скалывают детали или просто совмещают надсечки держа их пальцами для того, чтобы прострочить без скалывания.
Надсечка выполняется ножницами на 2-3мм от среза. В рисунках надсечки рисуются в виде треугольника, но режутся просто надсекая ткань, не вырезая треугольник.
На лице ткани рисунок ярче, чем на изнанке. А если это блестящие ткани, то та сторона, которая больше блестит, та и считается лицом ткани. Иногда при покрое используют две стороны ткани, то есть: какие-то детали кроят на одной стороне ткани, а какие-то отделочные детали (карманы, воротники, капюшоны, кокетки) кроят на другой.
На тканях рисуют, ведут построение, отмечают карманы, мылом. То есть обычным обмылком, который остаётся после использования мыла. Этот обмылок подсушивается и им рисуют на тканях. Рисуют боковой тонкой стороной обмылка.
Конечно на ткани лучше всего чертить мылом.
Если мыла не видно, из-за того, что ткань сильно светлая, то можно взять и простой карандаш, но при таких условиях: если место, на котором Вы будете рисовать, не будет видно вообще после пошива изделия, и ткань не светится, не прозрачная. Если же может быть видно следы карандаша, то можно ставить им точки, но не чертить линии!!!
Карандашные линии не выстирываются! Поэтому карандашом нужно отмечать очень аккуратно.
Можно ли на тканях рисовать ручкой? Ручкой можно писать по очень плотным тканям с изнанки и если изделие будет на подкладке, чтобы следы от ручки вовсе не было видно.
Кромка- это уплотнённый край ткани, который не осыпается (то есть нити не сыпятся с края). В рулоне кромка идёт с двух сторон ткани.
Стандартные ширирны тканей в рулоне: 1м50см; 2м; 2м10см; 2м20см; 2м25см; 2м50см.
Дублерин - это тканный материал, на одну сторону которого нанесён сухой клей. Флизелин - это нетканый материал (спресованные волокна) на одну сторону которого нанесён сухой клей). Укрепление материала дублерином или флизелином называется дублированием. Как выбрать чем дублировать - дублерином или флизелином? Всё просто: если сравнить дублирование флизелином, от дублирования дублерином разница в плотности ткани. После дублирования дублерином материал плотнее и толще, чем после дублирования материала флизелином. Если Вам нужен более плотный материал, то дублируем дублерином. Если более мягкий - то флизелином.
В промышленности швы на трикотаже укрепляются, специальной полоской из полиэтилена, её ширина 4-7 мм. То есть при сшивании двух деталей специальная полоска из полиэтилена прикладывается к срезам изделия, уравнивается с ними и прокладывается строчка оверлока по срезам изделия. После сшивания деталей с полоской она полностью расположена под нитками оверлока. В домашних условиях эту полоску из полиэтилена можно заменить полоской в 1,5-2см из трикотажной ткани, из которой шьётся трикотажное изделие. При соединении двух деталей один срез полоски складывается со срезами деталей, уравнивается, затем прокладывается строчка оверлока. Один край этой полоски получается при этом необработанным, а второй срез расположен под нитками строчки оверлока. При сшивании нужно строго следить за тем, чтобы ни один из срезов не тянулся или не присборивался. Для этого перед сшиванием трикотажные срезы деталей изделия и полоски нужно уложить на плоскость стола и сколоть булавками. И при прокладывании строчки следить очень внимательно, чтобы ни одна булавка не попала под нож оверлока. Потому что если такое случится, машина может поломаться и даже причинить вред здоровью человека. Конечно, при сшивании деталей изделия деталей может быть и больше двух. Если Вам нужно укрепить какой-то срез на трикотаже, точно так же можно подложить трикотажную полоску из другой трикотажной ткани в цвет изделия и обработать шов. Таким же образом можно провести ремонт трикотажного изделия. Например, возможны частые разрывы шва на шаговом шве брюк/лосин, этот способ устранит данный дефект. Заклеить дырку на ткани можно с изнанки ткани такими материалами (выберите один из материалов) : 1. Паутинка-долевик флизелиновый. 2. Клеевая паутинка без бумаги. Клеевая паутинка - это по сути просто сухой клей в форме ленты, который расплавляется при нагревании и так клеит. Заклеиваем дырку этой паутинкой и кусочком натуральной ткани. 3. Клеевая паутинка на бумаге. Это сухой клей на несенный на полосу бумаги, который расплавляется при нагревании и клеит таким образом. Я больше люблю работать такой паутинкой, так как наличие бумаги даёт возможность точно располагать клей на ткани, в отличие просто клеевой паутинки. Заклеиваем дырку этой паутинкой и кусочком натуральной такни. 4. Флизелин. Это нетканый клеевой материал, на одну сторону которого нанесён сухой клей. Клей также расплавляется при нагревании и клеит. Заклеить дырку можно им. 5. Дублерин. Это тканный материал и на одну сторону которого нанесён сухой клей, клей расплавляется при нагревани и так клеит. Заклеить дырку можно им. Теперь подробное описание как это сделать. 1. Клеим дырку паутинкой-долевиком флизелиновым. Паутинка-долевик флизелиновый, клеится через проутюжельник, то есть сверху на клеевую кладётся проутюжельник, он чуть увлажняется. Температура утюга зависит от состава ткани. Если у Вас синтетика, например плащёвка - нужно утюжить на самой маленькой температуре, потому что синтетика не выдерживает высоких температур. Натуральные ткани можно утюжить на высоких температурах. Но всё равно, после того, как нагрели утюг, нужно не по центру гладить, а выбрать место с изнанки внизу, (можно на подгибе) и попробовать сначала утюжить там. 3. Клеим дырку на ткани клеевой паутинкой с бумагой. Если у Вас клеевая паутинка на бумаге, тогда на изнанку ткани кладёте паутинку, клеевой стороной к изнанке ткани. Там, где клей - пальцами Вы почувствуете сеточку. Затем через увлажнённый проутюжельник ставите сверху нагретый утюг и приклеиваете. Убираете проутюжельник, снимаете полоску бумаги с изнанки ткани, а затем кладёте кусочек обычной ткани, как я описывала выше и приклеиваете его нагретым утюгом к клею, который нанесли ранее на изнанку ткани нагретым утюгом. Хочу добавить что каждый вид полоски можно клеить рядом, встык, если площади ширины полоски ткани не хватает для заклеивания дырки. 4. Флизелином заклеиваем дырку так: щупаем пальцами где находится клей - на какой стороне флизелина. На той стороне где клей, Вы почувствуете точечки клея. Кладём кусочек флизелина на изнанку ткани, при этом клеевая сторона флизелина должна быть к изнанке ткани, чтобы приклеится. Затем увлажняем флизелин. Кладём сверху проутюжельник и приутюживаем горячим утюгом. 5. Дублерином заклеиваем дырку точно таким же способом, как и флизелином. Из всех материалов перечисленных выше, легче всего будет заклеить дырку на ткани флизелином или дублерином, вырезав кусочек нужной величины, чтобы не клеить много полосок встык. К этому всё таки хочется сказать честно, что лучше всего - крепче, будут держаться ниточные соединения на ткани, тоесть дырку на ткани лучше зашить или нашить на неё кусочек ткани, или нашить лейбу "замаскировав" таким образом дырку.
Если без бумаги паутинка, то кладёте на изнанку ткани паутинку, не клеите её утюгом сразу, сверху кладёте кусочек ситца, бязи и тд. чего-нибудь, увлажняете, кладёте сверху проутюжельник и приклеиваете. То есть по сути кусочек ситца это ткань, которая будет держать, а паутинка - это клей, который будет соединять основную ткань и укрепитель-кусочек.
Вы можете задавать мне свои вопросы внизу страницы в форме комментариев.
Комментарии
http://sew.koshkina.net/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%88%D0%B2%D0%BE%D0%B2/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%88%D0%B2%D1%8B/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%88%D0%B2%D1%8B
Также можете использовать и первый шов №1 "Накладной бельевой", но тогда Вам нужно будет обрезать кромки двух полотнищ ткани вдоль,чтобы сшить их. Две кромки при этом рекомендую обрезать, так как когда ткани сшиваются по кромкам с подгибом, тогда шов чуть затягивет материал, то есть выглядит так, как будто шов чуть стянут.
После этого как бы Вы ни обрабатывали, подбортами или у Вас был цельнокроеный борт, нужно проложить строчку на расстоянии 1- 2см от края борта, чтобы борт красиво ложился и не распадался.
Обычной клеевой мех и натуральные кожаные изделия не обрабатываются ни в коем случае, так как даже от небольшой температуры домашнего обычного утюга, и коже и меху может придти конец. Мех можно только распушивать, не касаясь изделия утюгом паром из парового промышленного утюга, можно и паром домашнего, но эффект будет меньшим. Некоторые детали клеят кожу и мех клеем, который продаётся в рулонах (0,5 - 1см), как клеевая, этот клей так же разматывается полоской, но приклеивается просто руками, затем полоска бумаги отдирается накладывается другая деталь и прижимается, так проходит склейка. Так же кожу можно клеить разными клеями в тюбиках, например, Вам нужно приклеить низ юбки, это можно сделать клеем "десмокол". Можно взять какой то другой. главное, чтобы в его инструкции было написано, что им можно клеить кожу.
Ширина обтачки = 3-4см. Берётся лекало спинки и откладывается например 3,5см чёрточками: от плеча и до проймы по перпендикуляру от каждой точки края проймы, точки берутся приблизительно на расстоянии 2 см друг от друга. Эти поставленные на лекале чёрточки плавно красиво соединяются и у Вас получается лекало обтачки. Полученное лекало переводится на кальку и - лекало готово. Если Вам не нужно лекало платья уже, можно просто отрезать по нарисованной линии. То же самое делаете с лекалом переда. У Вас получается обтачка из двух частей: одна часть будет идти к спинке, другая к переду, не перепутайте их, так как швы плечевые и боковые обтачки и платья должны совпасть. При раскрое на ткани не забудьте прибавить прибавки на швы по 1см вверху и внизу обтачки, чтобы сшить её по плечевому и боковому срезам.
Также можно ускорить процесс покройки обтачки, взяв сразу покроенную спинку (а затем перед) и выкроить их обтачки прямо на ткани, сложив ткань вдвое. Так как покроенные полочка и спинка уже идут с припусками на швы, Вам не нужно будет добавлять по 1см припуск на швы к обтачке.
У меня вопрос такой... почему, когда убавляю ширину шорт, "уезжает" шов, который между ног? вроде штанам должно быть всё равно в каком месте отрезаю. Не могу понять этого момента
RSS лента комментариев этой записи