Как сшить детское платье

Вот это платье я сшила для своей племянницы, а рядом его технический эскиз, для понимания того, как идут линии кроя в изделии. А как сшить такое платье, мы и будем  рассматривать в данной статье.

Как сшить простое платье на девочку? Этот вопрос беспокоит многих, и его я решила подробно показать и рассказать в этой статье. Эту обработку как пошить платье для девочки я придумала сама, так что я делюсь с Вами своим интеллектуальной деятельностью, её результатами. Обшарив весь интеренете я не нашла обработки к данному платью. Оно на вид очень простое, но приглядитесь - половина платьев на девочек - это именно эта модель, конечно она идёт с разнообразными декоративными элементами, рельефами, складами, защипами и т.д., но суть остаётся та же.
Немного похвастаюсь - рисунки тоже все мои (причём на всём сайте!)
Это платье имеет довольно сложную обработку, но если соблюдать всю последовательность, то никаких сложностей не возникнет. На базе этой обработки можно придумать свою.
Если немного изменить модель, например пустить по краям окантовку, то обработка будет уже совсем другая и намного проще, но для пошива платья из дорогой плотной ткани, это уже не подойдёт, так как под рукой у ребёнка уже будет огромное утолщение (оно может натирать).
тоесть обработка краёв изделия косой бейкой, возможна при пошиве из лёгких тканей.  Итак приступим!


1. Кроим детали верха платья: 2 детали переда и 4 детали спинки. Не забываем поставить контрольные надсечки внизу по пройме переда и по центру переда внизу и вверху переда.
 Контрольные надсечки  также можно (по желанию) проставить и по пройме спинки.

2. Кроим низ платья: юбка 1 деталь. Юбка будет присобрана на сборку.
 Длинна юбки  - по желанию, а ширина равна обхвату верха без припусков на шов плюс на сборку: половина ширины платья.
Или ширина равна обхвату верха без припусков на шов плюс на сборку: ещё одна ширина платья.
Или ширина равна обхвату верха без припусков на шов плюс на сборку: полторы ширины платья.
Максимально к обхвату можно добавить - это две ширины платья. Но по моему опыту, так лучше делать только в лёгких (летних тканях).
Формула зависит от того, на сколько пышную юбку Вы хотите.
Также при добавлении на сборку (посадку) учитывайте посмотрите на драпируемость ткани, как она будет ниспадать?
Если её присобрать, если это шёлк, то он легко заструится и ляжет.
 А если батист, то в месте посадки из-за того, что он лёгкий, а его хорошо присобрали, он будет чуть торчать в сторону.
Особенно это касается моделей с короткой юбкой. Чем короче юбка, легче ткань, тем больше посадка будет отходить в месте пришивания в сторону.
Это ни плохо и ни хорошо, от этого будет зависеть внешний вид изделия, что Вы хотите получить в итоге.
Например, если хотите русский сарафан, а ткань лёгкая, то смело можно брать две длинны.
Если совсем немного изменить модель, пустив окантовку по проймам и рукавам или хотя бы по проймам или рукавам, то её верх  можно обработать совсем по-другому, намного-намного  проще. Но моя задача была не сделать проще, а сделать именно такую модель.

Как померять обхват платья? Ширина переда внизу плюс ширина спинки.
Для этого спинку совмещаем по лини полузаноса, так как  полузанос (застёжка) и будет выглядеть уже в готовом платье. А затем просто меряем ширину спинки с уже совмещённым полузаносом.
От полученной величины отнимаем 4 см на швы (чтобы точно знать полученную величину, какая она будет в готовом виде)
Расшифровка 4см это:
 2см по 1 сантиметру - это для сшивания боковых срезов переда
2см по 1сантиметру - для сшивания боковых срезов спинки.
Как было написано ранее: к полученной величине обхвата изделия,  добавим например ещё одну ширину переда - на сборку.

Также по технологии нужно выкроить из дулерина или флезилина детали для дублирования изделия, чтобы фигурные срезы не растянулись.
В крайнем случае по технологии допускается дублирование только фигурных срезов на 3-4 см от среза.
При пошиве летнего платья я ничего не дублировала.
 А потому что если летнее платье ещё и подублировать, то ребёнка  вы этом платье хоть в космос запускай, такой скафандр будет!

3. Сложив плечевые срезы лица переда,  с лицевыми срезами  одной и второй спинки, стачиваем (сшиваем) плечевые срезы, у нас получилась часть №1. Часть №2 сшиваем также.
В итоге у нас есть две части переда. Разутюживаем срезы. На рисунке я показала не ровную линию низа, но в реальности линия низа должна быть ровной, т.е. две величины спинки должны совпасть, так как выкроены они абсолютно одинаковыми.

4. Складываем лицо с лицом часть №1 и часть №2, уравниваем все срезы и начинаем прокладывать строчку от низа середины спинки (там, где будет застёжка) шириной шва 7мм. Не доходя до горловины на 7мм, вводим иглу в материал, поднимаем лапку машины и  поворачиваем изделие чтобы проложить строчку по горловине.
Стачиваем горловины, точно так же поворачиваем изделие на втором углу: (: вводим иглу в материал, поднимаем лапку, поворачиваем изделие),  далее стачиваем середину второй спинки. Ширина шва 0,7см, т.е. 7мм.

5. Уголок после стачивания отрезаем, не доходя до строчки на 2мм - это делается для того, чтобы не образовывать утолщения на углах. Точно так же отрезаем и второй угол.

6. Затем, уравнивая срезы пройм, стачиваем проймы частей №1 и №2, шириной шва такой же как и стачивали горловины - 7мм.
При стачивании совмещаем надсечки преда, чтобы детали не сместились одна относительно другой.

7. Важный пункт - надсечки по кривым фигурным линиям - если их не сделать, то после выворачивания изделия, швы будут затягивать.
Делаем надсечки ножницами через каждые 2см приблизительно, не доходя до строчки 1-2мм, главное - не рассечь строчку.
Надсечки делаем по горловине и по проймам (рассекаем сразу две части №1 и №2). Я на рисунке развела спинки, для того чтобы показать, что надсечки выполняются и по горловине.

8. Засовываем руку внутрь переда через плечевые швы и хватая спинку, выворачиваем через один плечевой одну часть спинки. И точно так же поступаем с другой частью.
Если рука не пролазит, то нужно просто всунуть спинку с помощью линейки, и  с другой стороны и подхватить её рукой и вытащить. В результате мы получаем верх сшитый по проймам и горловине.

9.Выворачиваем и приутюживаем швом «на ребро» через белый проутюжельник все места, где стачивали: место застёжки с одной части спинки и другой,
проймы, горловину. При утюжке работаем утюгом таким образом, чтобы не растянуть срезы!!! Тоесть ставим утюг и утюжим не оттягивая срезы. Если срезы растянуть, то платье будет выглядеть как некачественно обработанное! Обратите внимание на это!

10. Тепрь наконец-то сшиваем боковой! Показываю два варианта, как это можно сделать.
ВАРИАНТ №1: Складываем изделие так, как оно
должно выглядеть в готовом виде (лицо с лицом), затем скалываем булавкой шов стачивания проймы спинки, накладыввая его на шов стачивания проймы переда.
Новичкам лучше сметать шов. При сшивании, можно вывернуть изделие чуть внутрь, чтобы было удобно. Второй боковой сшиваем также. Боковые швы разутюживаем (утюжим с изнанки). Всё, у нас почти гововый верх.

ВАРИАНТ №2: можно поступить по-другому:
чётко уровнять боковые срезы спинки с одной стороны, сколоть их, чтобы не смещались, а новичкам сметать.
Затем раскрыть боковые срезы переда, вложить туда спинку и совместить верхнюю точку шва проймы, наложив шов сшивания переда и шов сшивания проймы. Обернуть вторую часть переда вокруг сколотых и уравняных срезов спинки, сколоть снова пакет материалов и проложить строчку шириной шва 1см.
У нас получилось такая конструкция, как будто мы взяли в руку бутерброд. В данном случае перед -  это рука, а спинка - это бутерброд.
Лучше сразу выполнить и другую сторону таким же образом. У нас получится две спинки обёрнутые с двух сторон передом, тоесть, как будто бы в перед вывернули и вложили две готовые спинки с по боковым срезам.
Затем выворачиваем изделие на лицо.

P. S. Если у вас крошечное платье, совершенно малюсенького размера, то может быть Вам придётся не сшивать изначально центральные срезы спинки (там, где застёжки), а сшить сначала боковые швы, причём любым вариантом №1 или №2. А потом обработать эти центральные швы спинок. Потому что если величины будут совсем маленькие из-за крошечного размера),  Вы просто можете не подлезть, чтобы сшить боковые таким образом, как тут описано. Как можно обработать при этом центральные срезы спинок, я не буду долго описывать, вариантов - масса. Самый простой - это обработать косой бейкой.

11.Выполняем отделочные строчки на 2 - 5мм  от края изделия (по модели). Больше 5мм обычно отделочные не делают по фигурным срезам, так как фигурные срезы с большой отстрочкой могут затягивать.  
Делаем первую отделочную строчку: по пройме вкруговую от бокового шва начинаем строчить «шов на ребро».
Выполняем вторую отделочную по другой пройме также.
Делаем третью отделочную:
 от низа изделия на спинке вверх до горловины, по горловине и по второй части спинке по краю. На рисунке показала немного утрировано - чтобы было понятно где сделать строчку.
Ширина отделочных при этом обычно делается одинаковая, если по пройме 5мм, то и в других местах отделочные по 5мм.

12. После выполнения отделочных строчек, там, где они выполнены , нужно приутюжить через белый проутюжельник.
13. Совменщаем линию полоузаноса  одной спинки с линией полузаноса второй спинки, уравниваем верх застёжки (линия горловины сзади), чтобы линия горловины выглядела цельной, а не ломанной -  начинаем скалывать булавками
сверху от линии горловины и вниз, чтобы не пошло смещение застёжки и её верха. Скалываем застёжку на 3-4 булавки.
 И закрепляем будущую застёжку на петли пуговицы внизу строчкой, закрепляем полностью всю застёжку на 4мм от среза. При этом линия полузаноса одной спинки,  совмещена с линией полузаноса другой спинки.
На рисунке я показала разницу величин внизу, чтобы было понятно, а на самом деле линия низа должна совпадать, т.е. быть абсолютно ровной. Если всё сделано правильно то так оно и будет.

14. Всё, верх изделия полностью готов!
15. Сшиваем единственный вертикальный шов на юбке шириной шва 1см, затем  оверлочим его. Заутюживаем на одну сторону.

16. Если это однотонная ткань, то нет разницы, вверху или внизу будет строчка, но если ткань с рисунком или ворсовая, то строчим именно ввнизу, там где запланировали верх юбки. Выполняем подшивку низа швом вподгибку, подгибая 2см и второй раз 2см, эти величины по кругу юбки можно отметить мылом. Приутюживаем  или смётываем затем строчим на 1-2мм от подогнутого края, а если смотреть по лицу, то получится, что строчка расположена от низа подгиба на 1,7-1,8см.
Таким образом низ нашего платью уже обработан. Постле прокладывания строчки, низ нужно приуюжить с изнаночной стороны.

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Итак выполоняем присборивание низа юбки: Строчим строчку по кругу по верху низа юбки отступая от среза на 3-4мм, закрепку при этом не ставим ни в начале ни в конце, за эти хвостики ниток и будем тянуть, чтобы присобрать ткань.
Строчку делаем максимально широкую -  3стежка/ 2 стежка в 1см, это нужно для того, чтобы можно было легче стянть юбку. Если возможно, то строчку лучше сделать невтянутую (отрегулировав регуляторы натяжения), чтобы легче было сделать стяжку.
Или можно выполнить просто ручной шов «вперёд иголку».

 

 

 

 

 

 

18. Нужно померять на сколько нужно стянуть юбку. Поэтому меряем уже сшитый обхват изделия - это та величина, которой должна соответствовать величина стягиваемого верха юбки. Тоесть на эту величину нужно стянуть юбку.
 Выполняем стяжку, при этом лучше тянуть за одну нить а не за две сразу, так как если тянуть сразу за две нити, то стяжка будет идти крайне тяжело, так как вторая стянутая нить будет тормозить стяжку.
Потихоньку стягиваем отодвигая посадку всё дальше и дальше, постоянно контролируя - меряем чтобы стягиваямая величина соответствовала сшитому верху платья.
Также нужно просмотреть и подправить, чтобы посадка по всему периметру была приблизительно равномерной, подвигая посадку в одну или другую сторону.

19. После стяжки нужно поставить ещё одну надсечку, для того, чтобы юбка была пришита равномерно по кругу.  Для этого складываем юбку вдвое от вертикального  шва, обратная сторона - это и будет надсечка, которую совместим с линией полузаноса на спинке при сшивании деталей. Надсечка далается 3-4мм от среза. Готово!

Сшитый верх вкладываем в юбку, поставленную надсечку совмещаем с центром переда, а вертикальный шов на юбке при этом располоагаем сзади посередине, четко по линии полузаноса, так как эта линия - это и есть центр юбки. Скалываем булавками в двух местах, надсечки которых совместили.
 Для контроля можно поставить ещё две булавки приблизительно по середине. Для этого расправляем детали и кладём на столчтобы они лижали ровно, не смещаяс друг друга, а затем сколоть. Можно это скалывание выполнить и на весу, чуть натянув детали и затем сколоть.
Теперь можно проложить строчку, ну а новичкам лучше сначала сметать, а затем прострочить. Строчим на 1см от срезов, которые уровняли. А затем обрабатываем оверлоком сразу два среза.

20. Выворачиваем платье на лицо приутюживаем шов через проутюжельник, при этом внутри срез шва  сшивания юбки и верха направляем вверх.
Затем отстрачиваем по кругу горизонатльный шов сшивания юбки и верха на 5-7мм от шва. Так как срез шва направлен вверх, то таким образом мы закрепляем этот срез. В конце срез с проложенной строчкой приутюживаем через проутюжельник.

21. Готово! Отутюживаем платье, выполоняем застёжку на петли пуговицы (у нас по плану их три).

Как приятный бонус, могу сказать, что взяв за пример обработку данного платья, можно пошить жилет.


Если вам эта статья оказалась полезной порекомендуйте её в соц.сетях друзьям

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить